DIY-Bau

Bauen Sie Ihr eigenes Setup — Pasteurisator, Laminarflow-Box, Fruchtkammer — für einen Bruchteil des Preises.

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  • Kompletter Arbeitsplatz mit selbstgebauter Laminar-Flow-Haube, Handschuhen und Inokulationsmaterial

    Eine Laminar-Flow-Haube bauen

    In der Pilzzucht ist eine Kontamination selten auf eine fehlerhafte Technik zurückzuführen: Sie geht vielmehr von der Luft aus. Eine vorbeifliegende Spore, ein Luftzug zum falschen Zeitpunkt, und schon ist eine ganze Kultur verloren.

    Die Flowhood löst dieses Problem ein für alle Mal: Sie bläst kontinuierlich einen Vorhang aus hochgefilterter Luft über Ihre Arbeitsfläche und sorgt so während aller Arbeitsschritte für eine nahezu sterile Umgebung.

    Lange Zeit kostete eine professionelle Flowhood mehrere Tausend Franken, für die meisten Hobbyzüchter unerschwinglich. Aus diesem Grund ist der Selbstbau einer Flowhood in der Pilzzucht-Community zu einer Tradition geworden. Heute hat sich die Lage geändert: Es gibt gebrauchsfertige Flowhoods von mehr als ausreichender Qualität für unter 1’000 CHF, praktisch zum gleichen Preis wie eine selbstgebaute, jedoch ohne den Arbeitsaufwand.

    Wenn Sie direkt zum Ziel kommen möchten, ist unsere Flowhood genau das Richtige für Sie. Wenn Sie die Funktionsweise des Systems verstehen oder Ihre eigene Flowhood bauen möchten, erklärt Ihnen dieser Leitfaden alles.

    Komplette Arbeitsstation mit selbstgebauter Flowhood, Handschuhen und Impfmaterial

    Wozu dient eine Flowhood?

    Eine Flowhood filtert die Raumluft nicht: Sie bläst sie lediglich durch. Ein leistungsstarker Ventilator bläst Luft durch einen HEPA-H14-Filter, der 99,999 % der Partikel ab einer Grösse von 0,1 Mikrometer zurückhält (darunter Sporen, Bakterien und Schimmelpilze). Die Luft, die auf der anderen Seite austritt, gilt als für mykologische Zwecke praktisch steril. Dieser konstante und gleichmässige Luftstrom erzeugt einen Überdruck über der Arbeitsfläche: Die kontaminierte Raumluft kann nicht in den Arbeitsbereich eindringen, sondern wird nach aussen gedrückt.

    Es handelt sich um ein Gerät, das sich grundlegend von der Still-Air-Box unterscheidet, bei der die Abwesenheit von Luftbewegung im Vordergrund steht. Die Flowhood geht einen Schritt weiter, arbeitet schneller und ermöglicht ein längeres Arbeiten ohne Risiko. Um den Unterschied in der Herangehensweise zu verstehen, erläutert unser Artikel «Still-Air-Box vs. Flowhood» die Vorteile und Grenzen der jeweiligen Methode.

    💡 Praxistipp: Lassen Sie die Flowhood vor jedem Gebrauch 5 bis 10 Minuten lang laufen, bevor Sie mit Ihren Arbeiten beginnen. Diese Spülzeit ermöglicht es, dass die Restluft aus dem Raum abgeführt wird und sich die Luftströmung durch den Filter ordnungsgemäss stabilisiert.

    So funktioniert das System

    Die Flowhood besteht aus zwei ineinander gesteckten Gehäusen und einem präzisen Luftkreislauf.

    Das grosse Gehäuse: der Körper der Flowhood

    Dies ist das Hauptgehäuse, das aus mindestens 12 mm starkem Sperrholz gefertigt ist. Der Radialventilator ist direkt an der oberen Platte befestigt, in zentraler Position. Im Inneren nimmt ein umlaufender Rahmen den HEPA-H14-Filter auf, der unten im Gehäuse eingebaut ist. Dieser Rahmen muss absolut dicht sein: Schon die geringste Luftumgehung um den Filter herum macht dessen Wirksamkeit vollständig zunichte. Am unteren Ende des grossen Gehäuses befindet sich der Arbeitsbereich, der nach vorne hin offen ist.

    Das Plenum: der Schlüssel zur laminaren Strömung

    Dies ist der Raum im Inneren des grossen Gehäuses zwischen dem Ventilator und dem HEPA-Filter: mindestens 25 cm vom Filter bis zum Boden des Gehäuses. Dort wird die vom Ventilator als Luftstrahl zugeführte Luft gleichmässig über die gesamte Filteroberfläche verteilt, bevor sie den Filter durchströmt. Ohne ein ausreichend grosses Plenum verteilt sich die Luft nicht korrekt. Sparen Sie niemals an dieser Abmessung.

    Das kleine Motorgehäuse: oben

    Ein zweites, kleineres Gehäuse wird auf das grosse Gehäuse gesetzt und umgibt den Ventilator. Darin befindet sich der M5-Vorfilter. Die Aussenluft strömt auf einer Seite dieses kleinen Gehäuses ein, durchströmt den M5-Vorfilter und wird vom Ventilator angesaugt, der sie nach unten ins Plenum leitet. Der M5-Vorfilter fängt die groben Partikel auf, bevor sie den HEPA-Filter erreichen: Er bestimmt die Lebensdauer des H14-Filters.

    Die Strömungsgeschwindigkeit am Filterausgang

    Die Zielgeschwindigkeit liegt bei der Pilzzucht zwischen 0,25 und 0,5 m/s. Das Ziel besteht nicht nur darin, eine durchschnittliche Geschwindigkeit zu erreichen, sondern eine gleichmässige Geschwindigkeit über die gesamte Filteroberfläche. Arbeiten Sie idealerweise 10–20 cm vor dem Filter, vermeiden Sie abrupte Bewegungen und platzieren Sie niemals Gegenstände direkt vor dem Filterauslass.

    💡 Praxistipp: Verwenden Sie zur Überprüfung Ihrer Geschwindigkeit am Filterausgang ein Anemometer. Messen Sie an mehreren Stellen, in der Mitte und an den vier Ecken des Filters. Wenn die Werte um mehr als 20 % variieren, ist Ihr Plenum wahrscheinlich unzureichend oder der Ventilator falsch zentriert.

    Annotiertes Schema des Luftkreislaufs einer selbstgebauten Flowhood: M5-Vorfilter, Plenum und HEPA-H14-Filter

    Die Wahl des richtigen HEPA-H14-Filters

    Der Filter ist das Herzstück des Systems: Alles ist auf ihn abgestimmt.

    Die Klasse H14 ist der Massstab

    Für die Pilzzucht ist der HEPA-H14-Filter der Massstab. H13-Filter filtern bereits 99,95 % der Partikel und sind in vielen Fällen einsetzbar, doch der H14-Filter bietet eine deutlich höhere Sicherheitsreserve, insbesondere bei sensiblen Arbeiten wie der Agar-Kultur. HEPA-Filter aus Staubsaugern sind unbedingt zu vermeiden: Sie ermöglichen keinen gleichmässigen Luftstrom. Ein guter HEPA-H14-Filter ist mindestens 9 cm tief, unerlässlich für eine gleichmässige Luftverteilung.

    Die Standardgrössen

    HEPA-Filter für selbstgebaute Flowhoods sind hauptsächlich in zwei Formaten erhältlich: 60 × 60 cm (kompaktes Format, ideal für den privaten Gebrauch) und 60 × 120 cm (Standardformat, komfortable Arbeitsfläche für Zuchtbeutel). Die Grösse des Filters bestimmt die Abmessungen des grossen Gehäuses. Bestellen Sie Ihren Filter, bevor Sie mit dem Bau beginnen.

    Der statische Druck

    Jeder Filter weist einen statischen Druck auf, also den Widerstand, den er dem Luftdurchfluss entgegenbringt. Bei einem neuen HEPA-H14-Filter beträgt er typischerweise 100 bis 200 Pa. Durch Hinzufügen des M5-Vorfilters liegt der gesamte statische Druck zwischen 120 und 300 Pa. Dieser Gesamtwert bestimmt die Wahl des Ventilators.

    💡 Praxistipp: Bestellen Sie Ihren HEPA-Filter, bevor Sie das Gehäuse bauen. Fordern Sie stets das Datenblatt mit den Angaben zum statischen Druck an, denn Sie benötigen diese Informationen für die Auswahl Ihres Ventilators. Unser 60-cm-HEPA-Filter ist in unserem Shop mit dem vollständigen Datenblatt erhältlich.

    Auswahl und Dimensionierung des Ventilators

    Warum ein Radialventilator?

    Der Radialventilator (auch «Schneckenventilator» oder «Hamsterradventilator» genannt) ist der Standardtyp für Flowhoods. Im Gegensatz zu Axialventilatoren gewährleistet er auch bei hohem statischen Druck einen ausreichenden Luftdurchsatz, genau das, was erforderlich ist, um die Luft durch einen HEPA-Filter zu befördern.

    Berechnung des erforderlichen Luftdurchsatzes

    Der Luftdurchsatz berechnet sich wie folgt: Luftdurchsatz (m³/h) = Filterfläche (m²) × Sollgeschwindigkeit (m/s) × 3600. Bei einem Filter mit den Massen 60 × 60 cm (Fläche 0,36 m²) beträgt der Soll-Luftdurchsatz 320 bis 650 m³/h, daher empfiehlt sich ein Ventilator mit ~900 m³/h. Bei einem Filter mit den Massen 60 × 120 cm (Fläche 0,72 m²) beträgt der Soll-Durchsatz 650 bis 1300 m³/h, daher empfiehlt sich ein Ventilator mit ~1500 m³/h. Diese Luftdurchsätze sind bewusst überdimensioniert, um die durch den statischen Druck bedingten Verluste auszugleichen.

    Wählen Sie ein leistungsstärkeres Modell und verwenden Sie einen Drehzahlregler

    Das ist das Grundprinzip: Wählen Sie den Ventilator stets überdimensioniert und reduzieren Sie seine Drehzahl mithilfe eines Drehzahlreglers. Ein Ventilator, der mit 70 % seiner Kapazität läuft, ist leiser, erwärmt sich weniger und hat eine längere Lebensdauer. Wenn der Filter zu verschmutzen beginnt, verfügen Sie über einen Spielraum, um dies auszugleichen. Ein Drehzahlregler für 20–40 CHF reicht völlig aus.

    💡 Praxistipp: Suchen Sie die Leistungskurve Ihres Ventilators, ein Diagramm mit Luftdurchsatz und statischem Druck. Nur so können Sie mit Sicherheit wissen, welche Leistung Ihr Ventilator tatsächlich durch Ihren Filter liefert. Ein Ventilator, der mit 1’500 m³/h angegeben ist, liefert bei einem Gegendruck von 150 Pa möglicherweise nur 600 m³/h.

    Radialventilator für Flowhood

    Vollständige Materialliste

    Konstruktion und Gehäuse

    • Sperrholz, empfohlen 15 mm (mindestens 12 mm): für alle Platten. Vermeiden Sie Spanplatten, da diese sich bei Feuchtigkeit verziehen
    • Leisten oder Profilleisten: für die Innenrahmen und den Aussenrahmen zur Befestigung des HEPA-Filters
    • Edelstahlschrauben: feuchtigkeitsbeständig
    • Transparentes Silikon: zum Abdichten aller inneren Fugen
    • Lack oder Epoxidfarbe: zur Imprägnierung aller Innenflächen

    Filterung

    • 1 HEPA-Filter H14: 60 × 60 cm oder 60 × 120 cm, mindestens 9 cm tief, mit Datenblatt zum statischen Druck
    • 1 M5-Vorfilter: im kleinen Gehäuse angebracht. Lässt sich mit dem Staubsauger reinigen und leicht austauschen
    • HEPA-Filter 60 cm für Flowhood: in unserem Shop erhältlich

    Belüftung

    • 1 Radialventilator: ~900 m³/h bei einem 60×60 cm grossen Filter, ~1500 m³/h bei einem 60×120 cm grossen Filter
    • 1 Drehzahlregler: zur präzisen Einstellung der Geschwindigkeit am Filterausgang zwischen 0,25 und 0,5 m/s
    • 1 Anemometer: zur Messung und Überprüfung der tatsächlichen Geschwindigkeit am Filterausgang

    Werkzeuge

    • Kreissäge oder Stichsäge: Unternehmen wie Jumbo bieten den Zuschnitt von Sperrholz auf die gewünschten Masse für wenige Franken an
    • Akkuschrauber, Silikonpistole, Massband und Winkel
    💡 Praxistipp: Versiegeln Sie unbedingt alle Innenflächen der Gehäuse vor dem endgültigen Zusammenbau mit Lack oder Epoxidfarbe. Unbehandeltes Sperrholz nimmt Feuchtigkeit auf, verzieht sich nach und nach und kann Mikrorisse bilden, die zu Umgehungswegen für ungefilterte Luft werden.

    Schritt-für-Schritt-Anleitung

    Schritt 1: Platten entwerfen und zuschneiden

    • Legen Sie zunächst die Grösse Ihres HEPA-Filters fest: Diese bestimmt alle weiteren Masse
    • Legen Sie die Abmessungen des grossen Gehäuses fest: Breite und Tiefe entsprechen den Massen des Filters, Höhe = Höhe des Filters + mindestens 25 cm Plenum + Höhe des gewünschten Arbeitsbereichs
    • Legen Sie die Abmessungen des kleinen Gehäuses fest: gleiche Grundfläche, Höhe entsprechend dem Ventilator, mit einer Öffnung auf nur einer Seite für den Lufteinlass und den M5-Vorfilter
    • Lassen Sie die Platten zuschneiden, im Baumarkt oder mit einer Säge

    Schritt 2: das grosse Gehäuse bauen

    • Befestigen Sie die Wände mit Schrauben und Holzleim
    • Montieren Sie den Innenrahmen für den HEPA-Filter am unteren Rand des Gehäuses, perfekt waagerecht und genau auf die Masse des Filters abgestimmt
    • Lackieren oder streichen Sie alle Innenflächen, bevor Sie das Gehäuse verschliessen
    • Setzen Sie den HEPA-Filter in seinen Innenrahmen ein. Tragen Sie rundum eine Silikonraupe auf und schrauben Sie dann den Aussenrahmen darüber fest: Dieser drückt den Filter mechanisch gegen den Innenrahmen. Diese doppelte Befestigung gewährleistet Dichtheit und Halt und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Demontage des Filters
    • Bohren Sie in die Mitte der oberen Platte eine Öffnung in der Grösse des Auslasses des Radialventilators

    Schritt 3: den Ventilator befestigen und das kleine Gehäuse bauen

    • Befestigen Sie den Radialventilator an der oberen Platte des grossen Gehäuses: Der Luftauslass zeigt nach unten ins Plenum
    • Bauen Sie das kleine Gehäuse um den Ventilator herum, oberhalb des grossen Gehäuses. Dieses Gehäuse ist an drei Seiten geschlossen: Nur eine Seite ist offen, das ist der Lufteinlass
    • Bringen Sie den M5-Vorfilter an dieser offenen Seite an, sodass er die gesamte Lufteintrittsfläche abdeckt. Versiegeln Sie ihn niemals mit Silikon: Er muss leicht abnehmbar bleiben, um regelmässig ausgetauscht werden zu können (je nach Nutzung etwa alle 6 Monate)
    • Dichten Sie die Verbindungsstelle zwischen den beiden Gehäusen mit Silikon ab
    • Schliessen Sie den Ventilator an den Drehzahlregler an

    Fertig aufgebaute selbstgebaute Flowhood mit Vorfiltergehäuse, Schläuchen, Ventilator und HEPA-Filter auf der Arbeitsfläche

    Schritt 4: Einstellung und Überprüfung

    • Schliessen Sie den Ventilator an und starten Sie ihn bei reduzierter Drehzahl
    • Messen Sie die Geschwindigkeit am Filterausgang an mehreren Stellen mit dem Anemometer. Stellen Sie den Drehzahlregler so ein, dass eine gleichmässige Geschwindigkeit von 0,25–0,5 m/s erreicht wird
    • Überprüfen Sie die Dichtheit: Fahren Sie mit der Hand um alle Dichtungen herum. Ausser direkt vor dem Filter darf kein Luftzug spürbar sein
    • Abschliessender Test: Lassen Sie eine Petrischale mit offenem Nährmedium 15 Minuten lang vor der Flowhood stehen und inkubieren Sie diese anschliessend 2 Wochen lang. Keine Kontamination = funktionsfähige Flowhood

    Eine einsatzbereite Flowhood: zum gleichen Preis, ohne stundenlanges Basteln

    Den Bau einer Flowhood selbst in die Hand zu nehmen, ist lehrreich und befriedigend, doch seien wir ehrlich, was dies mit sich bringt: mehrere Arbeitswochenenden, Material, das Stück für Stück beschafft werden muss, unvermeidliche Anpassungen und eine reale Fehlerquote bei der Dimensionierung. Um ein Ergebnis zu erzielen, das wirklich funktioniert, braucht es Zeit und Sorgfalt.

    Heutzutage ist dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr so eindeutig wie früher. Man findet Flowhoods von für die Pilzzucht mehr als ausreichender Qualität für unter 1’000 CHF, die sofort anschlussfertig sind: mit integriertem H14-Filter, voreingestelltem Durchfluss und bereits ab dem Auspacken validiert. Die Gesamtkosten entsprechen praktisch denen einer Eigenkonstruktion, wenn man Filter, Ventilator, Holz, Drehzahlregler, Anemometer und Kleinteile zusammenrechnet.

    Wenn Sie daran interessiert sind, sofort sauber zu arbeiten, ohne erst selbst basteln zu müssen, ist unsere Flowhood für den Amateur- und semiprofessionellen Pilzzuchtbetrieb ausgelegt und wird betriebsbereit geliefert.

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    Was Sie benötigen
    Flowhood→Desinfektionsalkohol 70 %→Schutzmaske für die Pilzzucht→
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    Ein gut konstruiertes Werkzeug sorgt für eine saubere Kultur. Eine saubere Kultur führt zu einer Ernte.
    🌿 Das Wichtigste in Kürze
    • Zwei Gehäuse: ein grosses mit einem HEPA-H14-Filter unten, ein kleines mit einem M5-Vorfilter darüber
    • Der Radialventilator ist am grossen Gehäuse befestigt, der Luftaustritt erfolgt nach unten: ~900 m³/h bei einem 60×60, ~1500 m³/h bei einem 60×120
    • Das Plenum (mindestens 25 cm) ist für einen gleichmässigen Luftstrom über die gesamte Fläche unerlässlich
    • Die Luft strömt auf einer einzigen Seite des kleinen Gehäuses durch den M5-Vorfilter ein
    • Der HEPA-Filter ist zwischen Innen- und Aussenrahmen, die miteinander verschraubt sind, eingeklemmt: dicht und demontierbar
    • Ein Drehzahlregler ist erforderlich, um am Auslass eine Geschwindigkeit von 0,25–0,5 m/s zu erreichen, gemessen mit einem Anemometer
    • Vollständige Dichtheit: Silikon an allen Verbindungsstellen, lackierte Innenflächen
    ❓ FAQ

    Wie lange hält ein HEPA-H14-Filter?

    Bei Verwendung eines guten, regelmässig gewechselten M5-Vorfilters kann ein HEPA-H14-Filter bei normalem Einsatz in der Mykologie 3 bis 5 Jahre halten. Ein Anzeichen dafür, dass er ausgetauscht werden muss: Selbst bei maximaler Drehzahl des Reglers lässt sich die Zielgeschwindigkeit am Filterausgang nicht mehr erreichen.

    Kann man anstelle eines Radialventilators einen Axialventilator verwenden?

    Grundsätzlich ja, allerdings sind die Ergebnisse weniger gut. Ein Axialventilator verliert den Grossteil seines Luftdurchsatzes unter statischem Druck. Bei einem HEPA-Filter ist der Gegendruck erheblich. Falls Sie keine andere Wahl haben, wählen Sie ein deutlich überdimensioniertes Modell.

    Muss das Innere der Flowhood desinfiziert werden?

    Reinigen Sie vor jeder Sitzung die Arbeitsfläche mit 70-prozentigem Desinfektionsalkohol. Das Innere des Gehäuses darf nicht gereinigt werden. Der HEPA-Filter H14 darf niemals gewaschen werden: Wasser würde die Glasmikrofasern zerstören. Der M5-Vorfilter muss regelmässig gewartet werden: Zwischen zwei Austauschvorgängen reicht es aus, ihn kurz abzusaugen, und je nach Nutzung wird er etwa alle 6 Monate vollständig ausgetauscht. Aus diesem Grund darf er beim Zusammenbau niemals mit Silikon befestigt werden: Er muss leicht abnehmbar bleiben.

    In welchem Abstand sollte man vor dem Filter arbeiten?

    Idealerweise 10–20 cm vor dem Filterauslass. Bei zu grossem Abstand verliert der Luftstrom an Wirksamkeit. Bei zu geringem Abstand besteht die Gefahr, den Luftstrom mechanisch mit den Händen oder Instrumenten zu stören.

    Fazit

    Die Flowhood ist eine der rentabelsten Investitionen, die ein Pilzzüchter tätigen kann, ob selbstgebaut oder nicht. Sie verwandelt jede Ecke eines Raumes in einen nahezu sterilen Arbeitsbereich und beseitigt die Hauptursache für Kontaminationen bei der Beimpfung. Eine Eigenkonstruktion bleibt eine sinnvolle Option, wenn Sie gerne basteln und Zeit zur Verfügung haben. Wenn Ihr Ziel jedoch die Zucht (und nicht das Tischlern) ist, liefert Ihnen eine gebrauchsfertige Flowhood für unter 1’000 CHF vom ersten Tag an genau dasselbe Ergebnis. Unsere Flowhood ist in unserem Shop erhältlich, speziell auf die Pilzzucht ausgelegt und sofort anschlussfertig. Sobald Ihre Arbeitsumgebung eingerichtet ist, besteht der nächste logische Schritt darin, Ihre Technik zur Myzelvermehrung zu verfeinern (Agar-Kultur, Flüssigkultur, Getreidespawn), um den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

    Selbstgebaute Flowhood von vorne mit HEPA-Filter und Holzrahmen

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  • Einen eigenen Superpasteurisierer bauen

    Einen eigenen Superpasteurisierer bauen

    Ein DIY-Superpasteurisierer für Pilze ermöglicht es, grosse Mengen Substrat in einer einzigen Sitzung zu behandeln, ohne ständige Überwachung, für einige hundert Franken. Das Prinzip: Ein kleiner Edelstahlkessel erhitzt Wasser, um Dampf zu erzeugen. Dieser Dampf wird in einen grossen Tank geleitet, in dem Ihre Substratbeutel liegen. Die Hitze steigt schrittweise an, erreicht 95 °C im Kern des Substrats und zerstört unerwünschte Organismen, ohne vollständig zu sterilisieren.

    Dieser Leitfaden erklärt Ihnen, wie Sie dieses System von A bis Z bauen: die genauen Materialien, die richtigen Leistungswerte je nach Volumen, den Zusammenbau Schritt für Schritt und die Sicherheitsaspekte, die nicht vernachlässigt werden dürfen.

    Wozu dient ein Superpasteurisierer?

    Ein Superpasteurisierer dient dazu, Ihr Substrat in grossem Volumen zu behandeln, autonom und reproduzierbar: Sie starten ihn und widmen sich anderen Dingen.

    Das thermische Ziel: 95 °C im Kern des Substrats über 2 Stunden. Diese Kombination eliminiert konkurrierende Pathogene, ohne die Nährstoffqualitäten des Substrats zu zerstören, und erlaubt sogar eine moderate Supplementierung (Weizenkleie in vernünftiger Dosis), ohne den Weg über die Sterilisation zu gehen. So kann man mehr Arten kultivieren und die Erträge steigern.

    💡 Praxistipp: Superpasteurisierung ist nicht Sterilisation. Man versucht nicht, alles zu eliminieren, sondern nur die Pathogenlast drastisch zu reduzieren. Deshalb zielt man auf 95 °C und nicht auf 121 °C. Ein pasteurisiertes Substrat bleibt reich und lebendig, und das bevorzugt die Mehrheit der anbaubaren Arten wie Austernpilze, Shiitake oder Igelstachelbart.

    Welche Setup-Grösse je nach Bedarf?

    Bevor man loslegt, lautet die erste Frage einfach: Welches Volumen benötigen Sie? Die Antwort bestimmt alles: Grösse des grossen Tanks, Leistung der Heizstäbe, Wasservolumen im Dampfkessel.

    ~100 L2’000 W, ~15 Beutel à 3 kg
    ~150 L2’000–3’000 W, ~20–25 Beutel à 3 kg
    ~250–300 L4’000 W, ~35–45 Beutel à 3 kg
    ~500 L6’000–8’000 W, ~70–80 Beutel à 3 kg

    Die Faustregel: etwa 15–16 W pro Liter Tankvolumen. Diese Zahlen sind Schätzwerte: Die Dichte des Substrats, die Qualität der Isolierung und die Umgebungstemperatur spielen alle eine Rolle.

    Heizstäbe mit 2’000 W sind der ideale Baustein: Sie laufen über eine normale Haushaltssteckdose, sind leicht und günstig erhältlich, lassen sich auf separaten Stromkreisen kombinieren, um die Leistung zu erhöhen, und im Störungsfall ersetzt man nur einen einzelnen, ohne alles stillzulegen. Unabhängig von der Setup-Grösse genügen 20 bis 30 Liter für den Dampfkessel.

    💡 Praxistipp: Wenn Sie bei der Grösse unsicher sind, planen Sie eher grosszügig. Ein 250-L-Tank kostet im Bau nicht viel mehr als ein 100-L-Tank, erspart Ihnen aber, in 6 Monaten alles neu zu bauen, wenn Ihre Produktion gewachsen ist.

    Wie das System funktioniert

    Der Dampfkessel

    Es handelt sich um einen lebensmittelechten Edelstahlkessel von etwa 28 Litern. Er enthält 15 Liter Wasser und einen oder mehrere elektrische Heizstäbe, die in durchgehende Verschraubungen mit Innengewinde eingeschraubt sind. Diese Heizstäbe erhitzen das Wasser bis zum Kochen und erzeugen kontinuierlich Dampf.

    Damit der Kessel nicht leerläuft (was die Heizstäbe unweigerlich durchbrennen lässt), ist innen ein hochtemperaturbeständiger Messingschwimmer installiert, verbunden mit einem vorgeschalteten 50- bis 100-Liter-Kanister. Sobald der Wasserstand sinkt, senkt sich der Schwimmer und öffnet sein Ventil, wodurch Wasser aus dem Kanister automatisch in den Kessel nachfliesst, und die Heizstäbe bleiben so stets vollständig eingetaucht und laufen nie trocken. Einfach, mechanisch, zuverlässig: genau das braucht man bei einem System, das ohne Überwachung läuft.

    Der grosse Tank

    Er erhält den Dampf von unten über einen hochtemperaturbeständigen Schlauch. Die Beutel liegen auf einem erhöhten Gitter, damit der Dampf frei um sie herumzirkuliert und gleichmässig in die gesamte Substratmasse eindringt. Der Tank wird mit einem Edelstahldeckel mit Dichtung verschlossen, aber nicht druckdicht: Eine kleine Öffnung im Deckel lässt überschüssigen Dampf entweichen. Im Laufe der Sitzung kondensiert ein Teil dieses Dampfes und sammelt sich als Wasser am Boden des Tanks. Der Ablasshahn dient genau dazu, dieses stehende Wasser am Ende der Sitzung abzulassen, bevor die Beutel herausgenommen werden.

    Die Regelung

    Jeder Heizstab wird von einem PID-Regler gesteuert (wie dem Inkbird ITC-100VH), doch dessen Fühler befindet sich nicht im Wasser des Dampfkessels, sondern im grossen Tank, um direkt die Umgebung zu messen, in der sich die Beutel befinden. Der Sollwert liegt bei etwa 95–99 °C. Der Regler schaltet den Heizstab des Dampfkessels ein oder aus, um diese Umgebungstemperatur stabil und automatisch zu halten. Der PID-Regler steuert den Heizstab nicht direkt, sondern ein Halbleiterrelais (SSR), das seinerseits die tatsächliche Leistung trägt.

    Dieser PID-Fühler (Umgebung des grossen Tanks) ist unabhängig vom Fühler «Beutelkern», der weiter unten im Abschnitt zur Anwendung beschrieben wird. Beide befinden sich im selben Tank, haben aber keinerlei Verbindung zueinander. Der erste steuert die Regelung; der zweite informiert Sie lediglich, ohne jemals etwas zu steuern.

    💡 Praxistipp: Platzieren Sie den Fühler des PID-Reglers an einer für den grossen Tank repräsentativen Stelle, fernab vom direkten Dampfeintritt und von den Beuteln selbst. Ein in einem Beutel steckender Fühler würde nur eine lokale Ablesung liefern, kein zuverlässiges Bild der allgemeinen Umgebung.

    Vollständige Materialliste

    Tanks und Behälter

    • 1 würfelförmiger lebensmittelechter Edelstahltank ~28 L: Dampfkessel
    • 1 grosser Edelstahltank: je nach gewähltem Volumen (100 bis 500 L), ein Edelstahlzylinder ist ideal
    • 1 lebensmittelechter Kanister 50 bis 100 L: Reservoir für den Schwimmer

    Heizstäbe und Anschlüsse

    • Elektrische Tauchheizstäbe: Leistung je nach Volumen (siehe Tabelle oben). 2’000 W sind der empfohlene Baustein
    • 1 durchgehende Verschraubung mit Innengewinde pro Heizstab: Edelstahl oder Messing, hitzebeständig
    • 1 durchgehende Verschraubung mit Innengewinde: für den Dampfschlauch
    • Hochtemperatur-Silikondichtungen: mindestens 150 °C, idealerweise 200 °C, für jede Verschraubung

    Wasserversorgung und Füllstandssicherung

    • 1 hochtemperaturbeständiger Messingschwimmer: Kunststoff hält wiederholter Hitze nicht stand
    • Lebensmittelechter Schlauch: zwischen dem Kanister (50 bis 100 L) und dem Dampfkessel
    • 1 Edelstahl-Ablasshahn: am Boden des grossen Tanks

    Dampftransport

    • Hochtemperaturbeständiger Flexschlauch, mindestens 1,5 cm Innendurchmesser (entscheidender Punkt, denn ein zu geringer Durchmesser begrenzt den Dampfdurchfluss, und der grosse Tank erreicht dann nie richtig die Zieltemperatur)
    • Verbindungsstücke: Adapter Schlauch/Tanks, dampfbeständig

    Regelung und Steuerung

    • 1 PID-Regler pro Heizstab: mit Edelstahlfühler und passendem Halbleiterrelais (SSR) für die jeweilige Leistung. Der Inkbird ITC-100VH ist eine gute Wahl, oft im Set mit SSR und Kühlkörper erhältlich
    • Passende elektrische Verkabelung: mindestens 2,5 mm² für 4’000 W, 4 mm² für 6’000 W und mehr
    • Sicherungskasten oder gesicherte Mehrfachsteckdose: mit FI-Schutzschalter 30 mA

    Wärmedämmung

    • Armaflex oder gleichwertig, 2–4 cm Stärke: für den grossen Tank und den Schlauch. Zwei übereinanderliegende Schichten werden empfohlen, sind aber nicht zwingend; rechnen Sie mit ~7 m² Armaflex für einen 250-L-Zylinder bei 2 Schichten
    • Armaflex-Kleber und -Klebeband: für Verbindungsstellen und schwierige Bereiche

    Gitter und Werkzeug

    • 1 erhöhtes Edelstahlgitter: mindestens 5 cm Höhe ab dem Boden des grossen Tanks
    • Akkuschrauber
    • Edelstahl-Lochsägen (mehrere Durchmesser): mit niedriger Drehzahl bohren, mit ein paar Tropfen Schneidöl
    💡 Praxistipp: Unterschätzen Sie die Isolierung nicht, besonders bei grossen Volumen. Wenn möglich, sind zwei Schichten à 2 cm Armaflex besser als eine einzelne von 4 cm, denn überlappende Nähte eliminieren Wärmebrücken. Eine unzureichende Isolierung lässt die Heizstäbe dauerhaft laufen, ohne die Temperatur je zu stabilisieren.

    Elektrische Sicherheit: was nicht vernachlässigt werden darf

    Ein DIY-Superpasteurisierer bedeutet elektrische Leistung in feuchter Umgebung. Einige Grundregeln sind nicht verhandelbar: Erdung ist Pflicht an allen Edelstahltanks und Heizstäben, FI-Schutzschalter 30 mA auf jedem Stromkreis, der das Setup versorgt, für die tatsächliche Leistung zertifizierte Kabel und Steckdosen, elektrische Verbindungen fern von Dampfspritzern, und SSR immer mit seinem Kühlkörper auf einer Metallfläche montiert.

    💡 Praxistipp: Wenn Sie sich mit elektrischer Hochleistungsverkabelung nicht sicher fühlen, lassen Sie Ihre Installation vor der ersten Inbetriebnahme von einem Elektriker prüfen. Die Kosten für eine Stunde Beratung stehen in keinem Verhältnis zu den Folgen eines Zwischenfalls.

    Zusammenbau Schritt für Schritt

    Schritt 1: den Dampfkessel vorbereiten

    • Markieren und bohren Sie die Löcher in der Wand für die Heizstab-Verschraubungen und die Dampfschlauch-Verschraubung. Akkuschrauber mit niedriger Drehzahl, Edelstahl-Lochsäge, ein paar Tropfen Schneidöl
    • Installieren Sie die durchgehenden Verschraubungen mit ihren Hochtemperatur-Silikondichtungen und ziehen Sie richtig fest, denn ein Dampfleck an den Heizstäben ist gefährlich
    • Schrauben Sie die Heizstäbe in ihre Verschraubungen
    • Installieren Sie den Messingschwimmer auf der gewünschten Höhe, angeschlossen an den Kanister (50 bis 100 L). Testen Sie das Ventil kalt (ohne zu heizen), um zu prüfen, dass es beim richtigen Wasserstand abschaltet
    • Verbinden Sie die Heizstäbe mit ihren PID-Reglern über die SSRs (der Regelfühler wird später im grossen Tank installiert, nicht hier)
    • Erden Sie die Edelstahltanks
    ⚠️ Erinnerung: Wenn Sie sich mit dieser elektrischen Hochleistungsverkabelung nicht sicher fühlen, gehen Sie kein Risiko ein und lassen Sie Ihre Installation vor der ersten Inbetriebnahme von einem Elektriker prüfen. Siehe den Abschnitt Elektrische Sicherheit für die Details der einzuhaltenden Regeln.

    Schritt 2: den grossen Tank vorbereiten

    • Bohren und installieren Sie die Dampfverschraubung am Boden des grossen Tanks (Hochtemperaturdichtung zwingend erforderlich)
    • Bohren und installieren Sie den Ablasshahn am tiefsten Punkt
    • Platzieren Sie das erhöhte Gitter am Boden, mindestens 5 cm über dem Boden für die Dampfzirkulation
    • Verbinden Sie den Flexschlauch zwischen den beiden Tanks. Ein einfaches Stück hochtemperaturbeständiger Gartenschlauch eignet sich sehr gut. Befestigen Sie jedes Ende mit einer Edelstahl-Schlauchschelle, fest auf der Verschraubung angezogen. Vermeiden Sie zu enge Biegungen, die den Dampfdurchfluss bremsen würden
    • Installieren Sie den Fühler des PID-Reglers direkt im grossen Tank, etwa auf halber Höhe, seitlich, fernab vom direkten einströmenden Dampf und von den Beuteln selbst, für eine repräsentative Ablesung der allgemeinen Umgebung
    • Isolieren Sie das Ganze mit Armaflex: grosser Tank zuerst, dann der Schlauch. Eine Schicht genügt, aber zwei übereinanderliegende Schichten mit versetzten Nähten ergeben eine bessere Isolierung (~7 m² für einen 250-L-Zylinder in 2 Schichten)
    • Vor jeder Inbetriebnahme führen Sie einen zweiten Kalttest durch, diesmal für die Dichtheit: Füllen Sie den Dampfkessel mit Wasser und prüfen Sie, dass keine Undichtigkeit an den Verschraubungen, am Schlauch und seinen Schellen auftritt, ebenso am Deckel und am Ablasshahn des grossen Tanks. Eine Dichtung, die kalt tropft, wird unter Dampfdruck noch stärker undicht
    💡 Praxistipp: Für den Flexschlauch reicht ein Stück verstärkter, hitzebeständiger Gartenschlauch völlig aus, ein teurer Industrieschlauch ist nicht nötig. Prüfen Sie nur, dass er mindestens 100 °C dauerhaft aushält.

    Die Heizstäbe erhitzen das Wasser, der Schwimmer öffnet das Miniventil, sobald sich das Wasser in Dampf umzuwandeln beginnt, sodass die Heizstäbe stets eingetaucht bleiben.

    Dampferzeuger mit doppelten Heizstäben, verbunden mit grossem 250-Liter-Tank

    Wie man es benutzt: die erste Sitzung

    Zur Erinnerung: Der PID-Fühler steuert die Regelung; der in einem Beutel steckende Fühler informiert Sie nur über den tatsächlichen Zustand des Substrats. Dieser zweite Fühler löst die 2-Stunden-Stoppuhr aus, niemals der erste.

    • Füllen Sie den Kanister (50 bis 100 L), der Schwimmer versorgt dann automatisch weiter
    • Beladen Sie das Gitter mit den Beuteln und lassen Sie Platz zwischen ihnen für die Dampfzirkulation
    • Schliessen Sie den Deckel mit Dichtung und prüfen Sie, dass die Entlüftungsöffnung frei ist
    • Starten Sie den PID-Regler mit einem Sollwert bei etwa 95–99 °C
    • Beobachten Sie den im Substrat steckenden Fühler. Sobald er 95 °C im Kern des Substrats anzeigt, starten Sie die Stoppuhr und halten Sie 2 Stunden
    • Schalten Sie die Heizstäbe aus, lassen Sie abkühlen und entleeren Sie über den Hahn
    • Nehmen Sie die Beutel unter 30 °C heraus, bevor Sie inokulieren

    Ihr Superpasteurisierer ist einsatzbereit. Für alles rund um die tägliche Anwendung (Zeiten, Temperaturen je nach Substrat, Beladungstipps) finden Sie unseren Leitfaden Dampfpasteurisierung Substrat Pilze: vollständiger Leitfaden.

    Dampfbehandlung der Fruchtungsbeutel, Beutel im Superpasteurisierer beladen

    Erste Versuche und Kalibrierung

    Behalten Sie bei Ihren ersten Sitzungen das Fühlerthermometer angeschlossen und bleiben Sie in Reichweite. Das Ziel: Ihre Referenzzeit ermitteln, also die Zeit, die es mit Ihrer üblichen Beladung braucht, bis der Kern des Substrats 95 °C erreicht. Sobald dieser Richtwert bekannt ist, können Sie eine Sitzung starten und sich auf die Stoppuhr statt auf den Fühler verlassen, mit einer angemessenen Sicherheitsmarge.

    Nutzen Sie diese ersten Male auch, um bei Bedarf den PID-Sollwert anzupassen, zu prüfen, dass kein Dampfleck an den Verschraubungen auftritt, und zu bestätigen, dass der Schwimmer den Wasserstand ohne Ruckeln hält.

    Seine eigene Ausrüstung zu bauen bedeutet, genau zu verstehen, wie sie funktioniert, und das kann man nicht kaufen.
    🌿 Auf einen Blick
    • Zwei Tanks: ein kleiner zur Dampferzeugung, ein grosser zur Substratbehandlung
    • ~15–16 W pro Liter des grossen Tanks: Heizstäbe mit 2’000 W sind der ideale Baustein, da sie über eine Haushaltssteckdose laufen
    • Der Messingschwimmer ist das zentrale Sicherheitsteil: Die Heizstäbe dürfen niemals trockenlaufen
    • ~7 m² Armaflex für einen 250-L-Zylinder in 2 Schichten (empfohlen, nicht zwingend): Ohne ausreichende Isolierung hält das System die Temperatur nicht
    • Erdung + FI-Schutzschalter 30 mA: nicht verhandelbar für ein Setup in feuchter Umgebung
    • Ziel: 95 °C im Kern des Substrats über 2 Stunden, das ist die Gewinnerkombination
    ❓ FAQ

    Kann man dieses System zur Sterilisation verwenden?

    Nein. Dieses System arbeitet bei Atmosphärendruck: Der Dampf entweicht durch die Öffnung im Deckel. Für eine Sterilisation bei 121 °C wäre ein zugelassener Druckautoklav nötig. Hier bleibt man bei der Superpasteurisierung, was für Austernpilze, Shiitake, Igelstachelbart und die grosse Mehrheit der anbaubaren Arten völlig ausreicht.

    Wie lange dauert es, die Temperatur zu erreichen?

    Das hängt vor allem von der Leistung Ihrer Heizstäbe ab. Zum Beispiel kocht das Wasser bei 4’000 W für etwa 15 Liter Wasser im Dampfkessel in etwa 15 Minuten, und der grosse Tank erreicht in seinem Inneren nach 30 Minuten 95 °C. Aber 95 °C im Kern des Substrats zu erreichen ist eine andere Geschichte: Die Hitze muss die gesamte Masse durchdringen, was in der Regel mehrere Stunden dauert. Diese Dauer variiert stark je nach Beladung (Substratdichte, Anzahl der Beutel, Qualität der Isolierung des grossen Tanks). Genau deshalb ist ein im Substrat steckender Fühler unverzichtbar: Er ist die einzige zuverlässige Möglichkeit zu wissen, wann die 2-Stunden-Stoppuhr wirklich gestartet werden soll.

    Was passiert nach dem Abschalten der Heizstäbe?

    Wenn Ihr grosser Tank gut isoliert ist, sinkt die Temperatur sehr langsam: Rechnen Sie mit fast 24 Stunden bis zur vollständigen Rückkehr auf Raumtemperatur. Das ist kein Problem, sondern sogar ein Vorteil, denn diese thermische Trägheit verlängert die Behandlung natürlich weit über die offiziellen 2 Stunden hinaus, ohne nach dem Abschalten der Heizstäbe auch nur ein weiteres Watt zu verbrauchen.

    Kann man das System unbeaufsichtigt laufen lassen?

    Ja, sobald Ihre Referenzzeit ermittelt ist (siehe Abschnitt Kalibrierung oben), denn der Schwimmer regelt den Wasserstand und der PID-Regler die Temperatur. Sie können dann eine Sitzung starten und mehrere Stunden später zurückkommen.

    Warum nicht einfach das Substrat sterilisieren?

    Die Sterilisation bei 121 °C zerstört alles, einschliesslich der nützlichen Mikroorganismen, die dem Myzel bei der Besiedelung helfen. Ein sterilisiertes Substrat ist nach der Inokulation anfälliger für erneute Kontamination, da es keine schützende Konkurrenzflora mehr besitzt. Die Superpasteurisierung eliminiert konkurrierende Pathogene und bewahrt gleichzeitig ein für das Myzel günstiges Umfeld. Die Sterilisation bleibt für bestimmte spezifische Substrate wie Getreide sinnvoll, aber für Stroh oder Holzspäne ist die Superpasteurisierung der richtige Ansatz.

    Fazit

    Ein DIY-Superpasteurisierer für Pilze ist eine Investition an Zeit und Material, aber vor allem ein Kapazitätsmultiplikator. Dutzende Beutel pro Sitzung, reproduzierbar, ohne Überwachung, mit konstanten Ergebnissen: Das ist ein echter Sprung auf ein neues Niveau. Und für einige hundert Franken erhalten Sie ein Werkzeug, das mit Geräten mithalten kann, die für mehrere Tausend verkauft werden. Die Prinzipien bleiben unabhängig von der Tankgrösse gleich: Passen Sie die Heizstäbe und die Isolierung an, und Sie kommen von 100 L auf 500 L, ohne die Logik zu ändern. Sobald Ihr Superpasteurisierer steht, ist der nächste natürliche Schritt, an Ihrer Zuchtumgebung zu arbeiten (Inkubationsraum und Fruchtungskammer), um ein vollständiges Setup von A bis Z zu haben.

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